Tecendo Jamdani – 40

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Brocado de algodão caracterizado por padrões florais, o jamdani é um tecido leve e translúcido. Embora a etimologia seja incerta, o nome pode ter derivado do persa jama, que significa manto ou vestimenta, e dan, que significa recipiente.

Acredita-se que a tecelagem Jamdani tenha surgido da indústria de musselina de Dhaka, com motivos simples e decorativos surgindo durante o reinado de Muhammad bin Tughlaq (1324 a 1351), com a chegada de artesãos persas à Índia. No entanto, o tecido pode ser datado dos escritos de Megástenes, o embaixador grego na corte de Chandragupta Maurya, bem como do Arthashastra de Kautilya, em 300 aC.

A qualidade da tecelagem jamdani desenvolveu-se ainda mais com o patrocínio sustentado dos Mughals, resultando no uso de musselina translúcida tecida localmente com contagens de mais de 250 fios. Jamdani atraiu especialmente os homens muçulmanos, que não tinham permissão para usar seda de acordo com a lei religiosa, e assim procurou têxteis e tecidos igualmente leves. Tradicionalmente, os artesãos hindus se dedicavam à fiação e à tecelagem de musselina simples, enquanto os tecelões muçulmanos constituíam a maioria dos tecelões jamdani e eram chamados de jamdani tantis ou julahas.

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A migração de tecelões e artesãos, que se deslocaram junto com seus patronos reais, também resultou na adoção de técnicas de tecelagem jamdani em outras partes do subcontinente, resultando em variedades como o Uppada jamdani e o Tangail jamdani. Acredita-se que o jamdani branco sobre branco tecido em Tanda, Uttar Pradesh, tenha sido estabelecido sob o patrocínio de Nawab Wajid Ali Shah (1847 a 1856) do reino de Awadh. O século XVII também viu o desenvolvimento dos sarees Uppada jamdani em Andhra Pradesh, que foram tecidos exclusivamente para as famílias reais de Pithapuram, Bobilli e Venkatagiri. Mais de 80 por cento dos tecelões envolvidos na confecção do Uppada jamdani hoje são mulheres.

O tecido é tecido com fio de algodão fino, com os padrões inseridos à mão por meio de trama extra usando uma lançadeira ou uma agulha. O fio de algodão é processado e tingido antes de ser dimensionado e reforçado pela aplicação de amido de arroz do arroz Kalma no fio. O fio dimensionado é transferido para carretéis e bobinas para ser usado como urdidura e trama. Enquanto o fio moído do jamdani é feito com fios finos de algodão, os desenhos de trama suplementares são feitos com fios mais grossos. Embora, tradicionalmente, o jamdani fosse tecido apenas com fios de algodão, as variações contemporâneas do tecido incorporam outros materiais como o náilon, uma mistura de seda, algodão e seda pura.

Tanto homens como mulheres estão igualmente envolvidos na pré-tecelagem e preparação do fio. Hoje, a tecelagem é feita em tear jacquard, que permite que desenhos intrincados sejam transferidos para o tecido por meio de cartões perfurados. Dois tecelões trabalham lado a lado no tear, contando e sacudindo o fio do desenho de seu carretel individual ao longo da largura do tecido usando o kandi. A tecelagem de mul mul jamdani geralmente requer um terceiro tecelão.

Depois que os fios do desenho são fixados pelos tecelões, a lançadeira é lançada em toda a largura do tecido, fechando os fios da urdidura. Este processo é repetido para cada linha para produzir o produto tecido final. Os desenhos florais são feitos à mão por meio de uma trama suplementar descontínua usando uma ferramenta chamada kandul, onde a trama é entrelaçada com a urdidura em zigue-zague a partir de um carretel de linha individual usando bambu fino ou varas de metal.